Монтаж проекционного комплекта

См. также Монтаж — детали

К комплекту, нуждающемуся в установке и проведению соответствующих расчетов относится:

  1. Стационарный экран.
  2. Проектор на потолочном или консольном кронштейне.
  3. Проводка (электрическая и сигнальная).

Ошибки, совершаемые при монтаже, не могут быть компенсированы ничем, а его стоимость составляет от 10000 руб. (~150$). В связи с этим установка может производится за счет собственных ресурсов. Естественно, что, зарабатывающие на этом фирмы, не хотят делиться никакими секретами. Изложенный ниже материал предназначен для облегчения этих работ и основан на монтаже нескольких десятков проекторов.

К проектору в обязательном порядке прилагается руководство по монтажу. В некоторых случаях оно помогает, но, в большинстве ситуаций, порождает состояние "я — идиот". От подробных комментариев я воздержусь: они неконструктивны, кроме одного. Значительная часть установочных таблиц приведены со слишком большим шагом и содержат грубейшие ошибки, некоторые важнейшие значения отсутствуют. Поэтому мне пришлось выработать простую и однозначную технологию, не отнимающую много сил и дающую более чем достаточную точность.

Внимание! Все приведенные далее рассчитанные значения придуманы для удобства объяснения, хотя и не отличаются принципиально от возможных. При каждой установке новой модели значения будут отличаться!

Стоимость монтажа и необходимые материалы

Для того, чтобы начать использовать проектор, потребуется следующий набор, приобретаемый отдельно.

  1. Кронштейн для потолочного крепления — 800–7000 руб.
  2. Сигнальный кабель VGA 15M/15M, 10 м — 500–1000 руб.
  3. и/или Сигнальный кабель HDMI, 10 м — 800–3000 руб.
  4. Электрический кабель 3*1.5 мм2, 9–10 м — 200–500 руб.
  5. Кабель-канал 25*16, 10 м — 500–800 руб.
  6. Активный разветвитель (сплиттер) видеосигнала 1*2 VGA — 500–3000 руб., HDMI — 1000–5000 руб.
  7. Саморезы для крепления кабель-канала, 15–20 шт. — 50 руб.
  8. Анкерные (рамные) болты (10x112) для экрана, 2 шт. — 20–30 руб. (плюс, возможно, для кронштейна).

Итого, дополнительные расходы на стационарную установку проектора составят от 2500 до 13000 руб., скорее 3000–5000 руб.

Монтажные работы обойдутся не менее, чем в 8000–10000 руб. Полагаю, что приводимые здесь материалы вполне объясняют эту сумму.

Более подробно с выбором перечисленных компонентов настоятельно рекомендуется познакомиться в дополнительном разделе.

Установка проектора может быть только стационарной, то есть он должен быть неподвижно закреплен на несущей поверхности. Реально такой монтаж может быть только потолочным. На боковую стену устанавливают проекторы с дорогостоящей оптической системой, позволяющей компенсировать смещение. Такие затраты абсолютно ничем не оправданы. Почему стационарно? Все инсталляции на столиках и закрепленном месте у стены для экрана во всех наблюдавшихся мной случаях приводили к одному: сдвигается столик, проектор, экран. В школе вокруг носятся живые дети... В результате, при каждом включении требуется небольшая, но обязательная настройка. Будет ли она произведена и насколько правильно, не имеет смысла обсуждать. Просто констатируем факт, что оборудование не готово к работе. Всегда!

Расчеты

Прежде чем производить расчеты для формирования монтажной схемы, необходимо проведение комплекса измерений с их привязкой к помещению.

Итоговым результатом должны стать точки бурения отверстий для установки экрана и кронштейна.

Проекционное расстояние

Единственным непротиворечивым значением для обсуждения будет расстояние от объектива до экрана. Именно этот смысл и будет использован далее.

Некоторые оптические системы проекторов имеют фиксированное проекционное расстояние. Это означает, что для получения изображения нужного размера, проектор должен располагаться на строго определенном расстоянии от экрана с точностью около 1 мм. Большинство таких проекторов относятся к ультракороткофокусным и для них абсолютно необходимы кронштейны с юстировочной настройкой, обычно входящие в комплект. Все необходимые для монтажа инструкции содержаться в документации.

Значительная часть проекторов (навскидку, около трети) характеризуется диапазоном фокусных расстояний в интервале примерно 1–1,5:1. Это означает, что, чтобы получить изображение шириной, например, 2 метра, объектив проектора должен находиться на расстоянии от 2 до 3 метров от экрана. Где конкретно, решается по обстоятельствам, например, возможности монтажа кронштейна. Дальнейшие настройки производятся масштабированием за счет оптической системы.

Сказать однозначно, где разместить проектор лучше, нельзя. Приведем противоположные аргументы. Если проектор стоит дальше, то появляется возможность увеличить проецируемое изображение, то есть заменить экран на больший, а временно установить то, что есть в наличии. Весьма жизненная ситуация. Сигнальный кабель, скорее всего, будет использован менее эффективно (избыточный).

Если проектор поставить ближе, то возникает чуть больше плюсов. Уменьшится зона светового луча, что понизит риск ослепления. Уменьшится также рассеяние света, то есть возрастет освещенность экрана (ненамного). Возможно (маловероятно), что хватит 5-метрового кабеля. Когда сядет лампа, можно компенсировать это уменьшением размера изображения.

С моей точки зрения, наилучшим вариантом всегда остается монтаж близко, но чуть дальше, чем минимальная дистанция. В приведенном выше случае это будет примерно 220 см. Заодно, в отличии от «ровно 2 м» возрастает допуск на ошибку. Zoom объектива прекрасно справится с коррекцией, а сэкономленные силы и время лучше потратить на центровку.

Из скзаного косвенно вытекает, что проекторы с меньшим диапазоном дистанции проецирования просто немного сложнее устанавливать.

И еще раз. Все рассуждения основаны на данных, приводимых производителями. Лично у меня к ним нет никакого доверия (обосновано опытом), в связи с чем я всегда провожу натурные измерения.

Технология замеров

На данный момент вы должны знать точную ширину вашего экрана. Не по заявленному в Интернете, товарной накладной или паспорту изделия, а реально! Ошибки или недомолвки в перечисленных источниках могут реально дорого обойтись. Берем рулетку, выдвигаем (на полу или с двумя помощниками, чтобы ничего не помять и не порвать) край экрана и измеряем ширину белой части.

Проектор устанавливается на устойчивом столе на расстоянии от стены, соответствующем предполагаемой дистанции проецирования. Естественно, что стена должна быть вертикальной, в чем надо удостовериться. Полагаю, что отклонение в несколько градусов (недопустимое для нашей работы) мало кого удивит. Если экран уже висит, то это немного упрощает последующие действия. Далее производится четкое выравнивание проектора в горизонтальной плоскости. Это может вызывать множество затруднений.

  1. Нужен хороший уровень.
  2. Очень часто верхняя часть корпуса проектора, мягко говоря, не плоская, либо не параллельна нижней.
  3. Ножки проектора выровнять невозможно. Им отведена исключительно роль ситуативного регулирования, а равная (нулевая) высота отсутствует как класс.
Краткая версия замеров

Это изложение сделано не для «особо умных», а для обобщения и в качестве «шпаргалки». Основные разъяснения, аргументация и возможные приемы действий приведены в полной версии.

  1. Если экран не висит или его использовать нельзя из-за нехватки высоты, то на стене делаются три отметки: центр будущего изображения и его края. Для этого удобно воспользоваться стикерами, чтобы не портить стену. Если экран висит, то, скорее всего, им удастся воспользоваться только при отношении сторон 1:1. Может банально не хватить высоты стола.
  2. Проектор устанавливается строго горизонтально (по уровню!) на стол у самого его переднего края. Центр объектива должен располагаться точно на перпендикуляре к центральной отметке.
  3. Дистанция должна быть такой, чтобы максимально уменьшенное изображение было чуть меньше требуемого (минус несколько сантиметров по бокам). (Внимание! Максимально увеличенное изображение в этом месте должно быть больше экрана!)
  4. Здесь важно проверить, что в проекторе не настроена никакая коррекция трапецеидальных искажений и, если это не так, сбросить ее. Обычно — выставить в нулевое значение. Настройками объектива производится увеличение изображения до требуемого (полная ширина используемого экрана) и обязательная его фокусировка (оба действия меняют размер!). Чтобы не подключать источник сигнала, можно воспользоваться выводом меню самого проектора.
  5. Крайне желательно убедиться, что ширина изображения сверху и снизу совпадает (первая проверка горизонтальности).
  6. Производятся замеры в соответствии с рисунком: 1) дистанция до объектива; 2) высота до оси объектива; 3) высота до нижнего края изображения. Последнее значение должно быть одинаковым справа и слева (вторая проверка горизонтальности).

Полная версия замеров

Решение, которое еще ни разу не подвело, основывается на тех фактах, что: дно проектора практически всегда плоское, а выставить стол «в горизонт» во всех смыслах проще.

После этого (до выравнивания стола) нужно проверить дистанцию, включив проектор. Понятно, что, если выровнять стол, а потом выяснится, что его нужно сдвинуть, мы окажемся заложниками ровности пола. О результате догадаться несложно.

Так как все равно у нас появляется возможность настроить все близко к реальности, то стоит это проделать, манипулируя положением стола и проектора на нем так, чтобы при нужной ширине, проектор был заподлицо с передним краем стола, либо даже немного выступал. Это нужно для удобства выполнения замеров, результатом чего будет повышение их точности. Источник сигнала чаще всего не нужен, вполне хватает засветки от заставки. Может потребоваться вызов меню проектора.

Когда необходимый результат достигнут, можно выровнять стол, обязательно по двум координатам.

Последнее, что ляжет в основу подтверждения правильности всех действий — установка проектора строго перпендикулярно стене с замерами геометрии изображения. Многие замеры для большого экрана крайне затруднительно сделать одному. Работа будет выполнена намного быстрее и точнее, если у вас будет напарник. Для ряда действий может потребоваться стремянка.

Никакие геометрические искажения недопустимы! Все они (на 100%) будут следствием неправильного размещения устройства и должны быть откорректированы.

Если проектор отклоняется от горизонтали, то ширина картинки вверху и внизу будет различаться. При смещении в сторону, появится разница высоты у правого и левого края изображения и разница длин диагоналей. Можно, для развлечения, проверить соответствие высоты ширине: нередко можно удивиться.

Когда все три пары показателей (ширины, высоты и диагонали) совпадут, а изображение будет нужной ширины, можно приступать к проведению замеров для расчетов. Нужно получить 3 значения.

  1. Расстояние от объектива до изображения.
  2. Высоту, на которой находится нижний край изображения, от пола.
  3. Высоту от пола до центра объектива.

После фиксации всех размеров, проектор можно выключить.

По хорошему, теперь пришло время промерить данные экрана, хотя это можно было сделать в любой момент раньше.

Первый замер прост: расстояние от крепежного отверстия до края корпуса, откуда выходит экран. (Обсуждается только для технологии настенного монтажа. Для более сложной установки экрана потребуются дополнительные расчеты!)

Для экрана без овердропа (черной каймы по краю), процесс завершен. Именно здесь может начаться верхний край изображения. Ну, или на 1–2... см ниже.

По-хорошему, овердроп означает, что вы должны как-то временно подвесить экран и развернуть его до выхода верхней черной каймы с фиксацией экрана от сворачивания. Теперь измеряем эту «вылезшую» полосу по высоте и прибавляем к предыдущему числу. Поскольку в реальности диапазон варьирует от 5 до 20 см, пренебречь этим точно нельзя.

Следующим определяющим фактором будет определение центра тяжести корпуса проектора, над которым должна располагаться ось потолочного кронштейна. Лично я только один раз читал в стороннем описании восторженный отзыв профессионала, что производитель озаботился обозначением этой точки на корпусе, но лично убедиться не мог, так как проектор приобретен не был (сэкономили). Но мне отлично понятны эти эмоции, ибо работа сложная и неблагодарная.

Первое рассчитываемое значение — разница между значением до низа изображения и высотой расположения объектива. Для LCD-проекторов она всегда будет отрицательной, для DLP — положительной. Это связано с уже описанными особенностями технологии проецирования. Очень большая часть руководств не содержит этой величины, а монтаж без нее невозможен в принципе. Кстати, если вы не могли произвести предварительные расчеты без данного значения, но уже приобрели кронштейн, вполне возможно, что он вам не подойдет. Но давайте продолжим расчеты. Их порядок может быть разным, но...

Как видно из фотографий, объектив может располагаться слева, по центру или справа:

Хотя, безусловно, преобладает последний вариант. Разговор об этом начат в связи с тем, что из-за переворачивания проектора при установке на кронштейн, можно произвести неправильные (зеркальные) расчеты. В этом случае крепление будет сдвинуто примерно на 20 см в сторону, как и результирующее изображение. Исправление приведет к необходимости не только демонтажа и повторного бурения потолка, но и к заделке предыдущих отверстий.

Продолжение следует...

Что устанавливать в первую очередь: экран или проектор?

Решение должно приниматься ситуативно. Хоть мы и говорим про первичность центральной установки экрана, подвешивание проектора может оказаться невозможным из-за наличия в нужной точке светильника или датчика пожарной сигнализации. Еще раз подчеркну, что компенсировать смещения нельзя!

Монтаж экрана

Существуют два способа крепления экрана: настенное и потолочное. Подавляющее большинство экранов могут крепиться обоими, но не все.

Потолочное крепление достаточно экзотично, так как может быть обусловлено только двумя обстоятельствами. Во-первых, это необходимость приближения экрана к зрителям, которая может возникнуть в большом помещении, где посадочные места сдвинуты относительно фронтальной стены. Во-вторых, установка на стену может быть сильно затруднена из-за непрямой конфигурации, наличия светильника или другого оборудования. Следует помнить, что в этом случае опущенный экран как бы висит посреди комнаты и повышается возможность его падения и травмирования окружающих. Важной особенностью является достаточно реалистичная ситуация, когда вертикальное положение экрана не совпадает с желаемым местом проецирования, экран оказывается выше (у потолка). Решений может быть также два: удлинение подвеса и использование экрана с соотношением сторон 1:1. Последний способ предпочтительнее, так как проще, дешевле(!) и надежнее.

Монтаж проектора

Настенная установка проектора возможна на противоположной стене или колонне. Единственное, что хочется заметить это недопустимость применения шарнирных полок. Они не гарантируют неподвижности, кроме особых дорогих вариантов с регулировочными контрящимися винтами. Проще, дешевле и надежнее поставить доску на уголковых консольных кронштейнах.

В любом случае, расположение экрана должно быть привязано к центральной оси обзора. В качестве критерия можно использовать середину центрального ряда, положение которого так или иначе определено длительной предшествующей эксплуатацией. Обычно эта точка немного смещена относительно центра помещения, что становится основанием для принятия ошибочного решения.

Проецирование от боковой стены со сдвигом на данный момент обсуждаться не будет в связи с крайне незначительным распространением техники, поддерживающей данную функцию. Да и некоторое попрание законов физики, помноженных на законы экономики, смущает неимоверно.

Алгоритм действий

В качестве первичной предпосылки нужно принимать во внимание, что отклонение в размещении элементов недопустимо и, в крайних случаях, не может превышать 1 см. Для достижения такого результата потребуются тщательные расчеты и предельная аккуратность при проведении монтажных работ. Исключения возникнут только при использовании дорогих проекторов с достаточно большими значениями горизонтального и вертикального сдвигов объектива.

В любом случае нужно определить, что монтируется сначала — проектор или экран.

Само-собой, место расположения экрана первично, так как целью является получение изображения, комфортного для зрителей. Так что именно он станет основой расчетов. Речь идет о том, что порядок действий не столь принципиален.

Именно здесь нелишним будет напомнить, что для большинства случаев монтажа длиннофокусных проекторов можно считать допустимой ошибку не более, чем в 1–2 см. Иначе изображение просто не попадет целиком в зону экрана, либо возникнут трапецеидальные искажения, исправление которых — удел глупцов и криворучек, вопреки написанному в руководстве.

Камнем преткновения в процессе производства работ может стать состояние и особенности несущих конструкций. Речь идет в первую очередь о наличии возможных точек крепления, пустотах и арматуре в железобетоне. Давайте по порядку.

Точки крепления. В некоторых помещениях мы можем столкнуться, например, с наличием несущих балок на потолке или колонн, выступающих из плоскости стены. На них придется опираться либо их обходить. При этом логично вспомнить, что несущие элементы обычно отливаются из тяжелого бетона с большим количеством арматуры. Бурение отверстий в них требует дополнительного навыка, да и то, может вызвать затруднения. Наличие одной колонны потребует комбинированного подвеса для экрана: одна точка в колонне, другая — на консольном кронштейне или от потолка (цепь, трос, кронштейн). Либо, при невозможности крепления к колонне, от нее нужно отступить на несколько сантиметров во избежание повреждения экрана и отделки стены. Тогда дополнительно нужно оценить, не будет ли ею перекрыта часть изображения для некоторых зрителей.

Если будет осуществляться потолочное крепление экрана к поверхности из ДСП, желательно воспользоваться каким либо из вариантов крепежа для гипсокартона с фиксацией с обратной стороны. В противном случае когда-нибудь его просто вырвет из основы.

@

Любой другой вариант обязательно разрушится со временем.

Гипсокартонный потолок можно обсуждать только при закреплении к несущему каркасу на растяжках. Для его обнаружения потребуется дополнительное оборудование. Крайне желательно наличие потолочного подвеса конструкции вблизи точек крепления экрана. Много проще учесть это на этапе строительства.

Арматура создает много проблем, хотя большинство из них решаемо. Первичным эффектом будет увод бура в сторону, компенсируемый для экрана идентичным сдвигом второго отверстия и изменением соответствующих расчетов. Иначе арматуру нужно срезать или высверливать. Для проекторных отверстий возможно изменение расстояния от экрана, но только при наличии переменного фокуса. Другой способ будет заключаться в бурении отверстия «как получится» большего диаметра с последующим вклеиванием крепежа, что займет много больше времени. Также возможна замена дюбеля на больший диаметр.

Пустоты в стенах могут быть устранены, например, штукатурными растворами или специальными клеями. В крайнем случае можно пойти на небольшое смещение. Важно лишь соблюсти горизонтальное расположение экрана.

Пустоты в потолке гораздо более опасны, так как могут привести к травмированию людей при падении.

Значительная часть проблем с точным размещением экрана может быть устранена установкой промежуточных деревянных крепежных площадок. То есть на стену в нужных местах крепятся отрезки доски, например, размером 10*15 см (ш*в) или больше, к которым в свою очередь, но с большой точностью крепится экран. Не шедевр эстетики, но... Толщина желательна не менее 30 мм, древесина должна быть качественной. Так как крепеж будет достаточно большого диаметра, обязательно рассверливание отверстий под него. ДСП для площадки использовать не надо!

Еще раз, но с описанием возможных причин. Попытка бурения стены привела множественным проблемам, описанным выше. Но важно то, что не удается никаким способом получить пары надежных отверстий нужного диаметра (обычно — 10 мм) на одной горизонтали. Пробурить по 3–4 отверстия диаметром 6 мм под каждую площадку с возможностью достаточного допуска много проще...

Прежде чем монтировать кронштейн, его нужно полностью собрать (на столе) вместе с проектором для того, чтобы четко понять степени свободы подвижных сочленений и положение потолочного крепежа. Если это проигнорировать, можно столкнуться с неожиданностями вроде повернутого на 90° проектора. Исправление ошибок может оказаться крайне трудоемким или невозможным. Не полагайтесь целиком на руководство по монтажу!

Далее необходимо произвести замеры величин в соответствии с приведенной схемой.

@

В том случае, когда монтаж будет осуществляться без изменений конструкции, на основании полученных значений можно определить высоту расположения экрана и точки крепления (экрана и кронштейна). И возможно, вас это не устроит.

Слишком длинный кронштейн не является непреодолимой проблемой: его всегда можно обрезать. Но для этого могут потребоваться дополнительные инструменты, такие как болгарка, дрель со сверлами по металлу. Возможно придется сменить некоторые крепежные элементы. Естественно, доработки должны производиться не в ущерб прочности и надежности.

Данный момент упомянут в связи с тем, что далеко не всегда есть средства, да и сама возможность приобретения идеального кронштейна, покрывающие все ваши нужды. Покупать кронштейн короче нельзя категорически все по той же причине недопустимости программной коррекции.

Итак, после того, как завершены все расчеты, можно приступать к бурению. Так как первое же отверстие, расположенное не в том месте, предполагает проведение локального косметического ремонта, нелишне вспомнить правило «семь раз отмерь...».

Вариант 1. Монтаж проектора

Особенно приемлем, когда удобно производить точные размеры, так как места бурения под кронштейн должны размещаться в определенной зоне. С другой стороны, обычно принципиальным является только диапазон расстояний до экрана, определяемый особенностями оптической системы проектора. Сдвиг вдоль экрана (в его плоскости) по умолчанию недопустим.

Замечание. Если объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, то проектор должен размещаться в жестко задаваемой точке пространства: на определенном расстоянии от экрана по его осевой линии.

На этом этапе нам нужно отметить точку, отстоящую на некие рассчитанные значения от стены, где будет экран (дистанция) и от боковой стены (центральная ось экрана).

@

При наличии лазерных измерительных инструментов работа выполняется достаточно быстро. В противном случае ее удобнее делать вдвоем (две стремянки и рулетка нужной длины). Одному придется отмерять множество отрезков с метками для повышения точности совмещения. Вносимая погрешность при этом вряд ли превысит несколько миллиметров.

В любом случае проектор должен быть проверен на предмет работоспособности, включая источник сигнала и с использованием монтируемых электрического и сигнального кабелей нужной длины.

Алгоритм

  1. Отмечаем на стене точку, соответствующую центру экрана. По высоте ее имеет смысл разместить на уровне условной линии, соединяющей точки крепления.

    @

  2. Отмечаем на стене у потолка точку, под которой будет расположен центр экрана. Для этого можно воспользоваться уровнем или отвесом.
  3. От этой стены по боковой стене у потолка отмеряем расстояние до центра кронштейна.
    !!!!
    Далее, на полученную точку накладывается шаблон (если он есть) или сам кронштейн для разметки отверстий под крепежные элементы. Для удобства и уменьшения веса есть смысл отсоединить площадку от остальной конструкции.
  4. Бурим отверстия необходимого диаметра и глубины.
  5. Устанавливаем площадку в зависимости от вида используемого крепежа.
  6. Часть кронштейна из оставшегося обычно может быть прикреплена к площадке, однако все определяется удобством заключительной фиксации проектора.
  7. Устанавливаются потолочные кабель-каналы и, желательно, настенные сегменты. Это важно сделать до установки проектора во избежание попадания пыли и осколков бетона на объектив и внутрь корпуса.
  8. Если это предполагается конструкцией, через трубу кронштейна прокладываются все провода.
  9. Закрепляется проектор, но не фиксируется окончательно.
  10. Производится подключение кабелей.
  11. Проектор выравнивается по уровню в горизонтальной плоскости и включается.
  12. Регулировками объектива выводится сфокусированное изображение примерно требующегося размера. Вероятнее всего, его придется повернуть на оси кронштейна. Если все расчеты произведены верно, то верхняя часть изображения будет точно совпадать с расчетной, а размеры (высота и ширина) будут совпадать в любой точке.

    @

    x1 = x2, y1 = y2

    Проектор выключается.

  13. Почти любые допущенные при расчетах и монтаже ошибки могут быть исправлены переносом экрана (монтаж которого еще не начат) по горизонтали и/или вертикали.
  14. Вымеряются и размечаются точки крепления экрана, бурятся отверстия и фиксируется экран.
  15. Производится окончательная регулировка положения проектора, размера и фокусировки изображения.
  16. Тщательно фиксируется весь крепеж кронштейна. Проектор включен для контроля положения картинки!
  17. Кабели убираются в кабель-каналы. Именно сейчас и при включенном проекторе вплоть до закрывания первой крышки. Не должно быть натяжения ни одного кабеля, подключенного со стороны проектора, которое неизбежно со временем сместит корпус.
  18. Коммутируем окончательно все со стороны источника сигнала.

Вариант 2. Монтаж экрана

Данная технология предпочтительна.

  1. В соответствии с чертежом наносится горизонтальная линия на уровне монтажных отверстий. На ней отмечаются отверстия и центр.
  2. Вертикально от центральной точки с помощью уровня или отвеса ставится точка на стене у потолка. Только если монтаж кронштейна потребует соответствующих замеров!
  3. Бурятся отверстия и фиксируется экран.
  4. Если есть возможность замера расстояний линейкой, действия производятся по описанному выше алгоритму. Он проще и применим для большинства случаев.
  5. Если обычные замеры невозможны или затруднены, либо требуются сложные расчеты, проще воспользоваться нетянущейся ниткой.
  6. Устанавливается кронштейн, как описано выше.
  7. Устанавливается и подключается проектор. Если все сделано правильно, его изображение нужного размера точно попадет на экран без каких-либо искажений.

Так как значительная часть строительных конструкций и последующих отделочных работ порождают множество неровностей, категорически не позволяющих произвести точные замеры, можно воспользоваться методом замера центральной точки размещения проектора на осевой линии экрана.

Замена проектора

Рассмотрим достаточно распространенную ситуацию, когда вместо одного проектора на кронштейн нужно установить другой.

Это будет если проектор безнадежно сгорел, вы наконец поняли, что замена сгоревшей лампы не решает ваших проблем или просто при ротации техники.

Чтобы все прошло гладко, должен соблюдаться ряд условий.

  1. Объектив должен располагаться точно также относительно оси (справа, слева или по центру).
  2. Место крепления кронштейна должно вписываться в диапазон относительных расстояний до экрана.
  3. Вертикальный сдвиг изображения относительно объектива должен быть не выше верхнего края экрана. В идеале — таким же как и был.

Естественно, ни одна из названных проблем не возникнет, если будет установлена та же модель, но, скорее всего, она уже будет снята с производства.

Перечисление приведено в порядке простоты выявления. Давайте разберем их подробнее и подумаем о способах решений.

  1. Обнаруживаем глядя на проектор, для точности придется измерить расстояние на обоих.
    Объектив был на 10 см справа, а стал на 10 см слева. Изображение сместится на 20 см вбок от экрана. Не смешно, надо смещать кронштейн на те же 20 см. Может потребоваться удлинение кабеля...
    Объектив сместился на пару сантиметров. Последствия не столь катастрофичны, как описанные выше, тем более, что их зачастую можно компенсировать манипуляциями с кронштейном.
  2. Данная величина обязательно указывается в спецификации. Например, F = ... Или «допустимый диапазон расстояний от... до... ширин экрана».
    Изображение будет либо больше, либо меньше экрана. В норме требуется смешение кронштейна ближе–дальше и, весьма вероятно, перенос кабель-каналов с вытекающим ремонтом потолка.
  3. Следует первично замерить расстояние от потолка до центра объектива и расстояние от потолка до верхнего края экрана. Разница между ними и будет искомой величиной. Напомню, что при потолочном размещении DLP-проектор будет светить немного вниз, а LCD — немного вверх. Разница может достигать 30 см и более.

Сдвиг изображения по вертикали можно найти в руководстве, если присутствуют соответствующая информация помощи при монтаже или в технической спецификации.


Copyright © 1993–2021 Мацкявичюс Д.А. Все права защищены.
Никакая часть сайта не может быть воспроизведена никаким способом без письменного разрешения правообладателя и явной ссылки на данный ресурс.