Монтаж проекционного комплекта

См. также Монтаж — детали

К комплекту, нуждающемуся в установке и проведению соответствующих расчетов относится:

  1. Стационарный экран.
  2. Проектор на потолочном или консольном кронштейне.
  3. Проводка (электрическая и сигнальная).

Ошибки, совершаемые при монтаже, не могут быть компенсированы ничем, а его стоимость составляет от 10000 руб. (~150$). В связи с этим установка может производится за счет собственных ресурсов. Естественно, что, зарабатывающие на этом фирмы, не хотят делиться никакими секретами. Изложенный ниже материал предназначен для облегчения этих работ и основан на монтаже нескольких десятков проекторов.

К проектору в обязательном порядке прилагается руководство по монтажу. В некоторых случаях оно помогает, но, в большинстве ситуаций, порождает состояние "я — идиот". От подробных комментариев я воздержусь: они неконструктивны, кроме одного. Значительная часть установочных таблиц приведены со слишком большим шагом и содержат грубейшие ошибки, некоторые важнейшие значения отсутствуют. Поэтому мне пришлось выработать простую и однозначную технологию, не отнимающую много сил и дающую более чем достаточную точность.

Внимание! Все приведенные далее рассчитанные значения придуманы для удобства объяснения, хотя и не отличаются принципиально от возможных. При каждой установке новой модели значения будут отличаться!

Стоимость монтажа и необходимые материалы

Для того, чтобы начать использовать проектор, потребуется следующий набор, приобретаемый отдельно.

  1. Кронштейн для потолочного крепления — 800–7000 руб.
  2. Сигнальный кабель VGA 15M/15M, 10 м — 500–1000 руб.
  3. и/или Сигнальный кабель HDMI, 10 м — 800–3000 руб.
  4. Электрический кабель 3*1.5 мм2, 9–10 м — 200–500 руб.
  5. Кабель-канал 25*16, 10 м — 500–800 руб.
  6. Активный разветвитель (сплиттер) видеосигнала 1*2 VGA — 500–3000 руб., HDMI — 1000–5000 руб.
  7. Саморезы для крепления кабель-канала, 15–20 шт. — 50 руб.
  8. Анкерные (рамные) болты (10x112) для экрана, 2 шт. — 20–30 руб. (плюс, возможно, для кронштейна).

Итого, дополнительные расходы на стационарную установку проектора составят от 2500 до 13000 руб., скорее 3000–5000 руб.

Монтажные работы обойдутся не менее, чем в 8000–10000 руб. Полагаю, что приводимые здесь материалы вполне объясняют эту сумму.

Более подробно с выбором перечисленных компонентов настоятельно рекомендуется познакомиться в дополнительном разделе.

Установка проектора может быть только стационарной, то есть он должен быть неподвижно закреплен на несущей поверхности. Реально такой монтаж может быть только потолочным. На боковую стену устанавливают проекторы с дорогостоящей оптической системой, позволяющей компенсировать смещение. Такие затраты абсолютно ничем не оправданы. Почему стационарно? Все инсталляции на столиках и закрепленном месте у стены для экрана во всех наблюдавшихся мной случаях приводили к одному: сдвигается столик, проектор, экран. В школе вокруг носятся живые дети... В результате, при каждом включении требуется небольшая, но обязательная настройка. Будет ли она произведена и насколько правильно, не имеет смысла обсуждать. Просто констатируем факт, что оборудование не готово к работе. Всегда!

Набор инструментов

Я прекрасно понимаю, что монтажные работы может проводить мастер-универсал, у которого есть все. Только мне хотелось бы помочь избежать работы подручным инструментом или судорожных поисков. Просто выберите то, что нужно именно вам для конкретного случая. По умолчанию рассматриваются бетонные стены и перекрытия.

Расчеты

Прежде чем производить расчеты для формирования монтажной схемы, необходимо проведение комплекса измерений с их привязкой к помещению.

Итоговым результатом должны стать точки бурения отверстий для установки экрана и кронштейна.

Проекционное расстояние

Единственным непротиворечивым значением для обсуждения будет расстояние от объектива до экрана. Именно этот смысл и будет использован далее.

Некоторые оптические системы проекторов имеют фиксированное проекционное расстояние. Это означает, что для получения изображения нужного размера, проектор должен располагаться на строго определенном расстоянии от экрана с точностью около 1 мм. Большинство таких проекторов относятся к ультракороткофокусным и для них абсолютно необходимы кронштейны с юстировочной настройкой, обычно входящие в комплект. Все необходимые для монтажа инструкции содержаться в документации.

Значительная часть проекторов (навскидку, около трети) характеризуется диапазоном фокусных расстояний в интервале примерно 1–1,5:1. Это означает, что, чтобы получить изображение шириной, например, 2 метра, объектив проектора должен находиться на расстоянии от 2 до 3 метров от экрана. Где конкретно, решается по обстоятельствам, например, возможности монтажа кронштейна. Дальнейшие настройки производятся масштабированием за счет оптической системы.

Сказать однозначно, где разместить проектор лучше, нельзя. Приведем противоположные аргументы. Если проектор стоит дальше, то появляется возможность увеличить проецируемое изображение, то есть заменить экран на больший, а временно установить то, что есть в наличии. Весьма жизненная ситуация. Сигнальный кабель, скорее всего, будет использован менее эффективно (избыточный).

Если проектор поставить ближе, то возникает чуть больше плюсов. Уменьшится зона светового луча, что понизит риск ослепления. Уменьшится также рассеяние света, то есть возрастет освещенность экрана (ненамного). Возможно (маловероятно), что хватит 5-метрового кабеля. Когда сядет лампа, можно компенсировать это уменьшением размера изображения.

С моей точки зрения, наилучшим вариантом всегда остается монтаж близко, но чуть дальше, чем минимальная дистанция. В приведенном выше случае это будет примерно 220 см. Заодно, в отличии от «ровно 2 м» возрастает допуск на ошибку. Zoom объектива прекрасно справится с коррекцией, а сэкономленные силы и время лучше потратить на центровку.

Из скзаного косвенно вытекает, что проекторы с меньшим диапазоном дистанции проецирования просто немного сложнее устанавливать.

И еще раз. Все рассуждения основаны на данных, приводимых производителями. Лично у меня к ним нет никакого доверия (обосновано опытом), в связи с чем я всегда провожу натурные измерения.

Технология замеров

На данный момент вы должны знать точную ширину вашего экрана. Не по заявленному в Интернете, товарной накладной или паспорту изделия, а реально! Ошибки или недомолвки в перечисленных источниках могут реально дорого обойтись. Берем рулетку, выдвигаем (на полу или с двумя помощниками, чтобы ничего не помять и не порвать) край экрана и измеряем ширину белой части.

Проектор устанавливается на устойчивом столе на расстоянии от стены, соответствующем предполагаемой дистанции проецирования. Естественно, что стена должна быть вертикальной, в чем надо удостовериться. Полагаю, что отклонение в несколько градусов (недопустимое для нашей работы) мало кого удивит. Если экран уже висит, то это немного упрощает последующие действия. Далее производится четкое выравнивание проектора в горизонтальной плоскости. Это может вызывать множество затруднений.

  1. Нужен хороший уровень.
  2. Очень часто верхняя часть корпуса проектора, мягко говоря, не плоская, либо не параллельна нижней.
  3. Ножки проектора выровнять невозможно. Им отведена исключительно роль ситуативного регулирования, а равная (нулевая) высота отсутствует как класс.
Краткая версия замеров

Это изложение сделано не для «особо умных», а для обобщения и в качестве «шпаргалки». Основные разъяснения, аргументация и возможные приемы действий приведены в полной версии.

  1. Если экран не висит или его использовать нельзя из-за нехватки высоты, то на стене делаются три отметки: центр будущего изображения и его края. Для этого удобно воспользоваться стикерами, чтобы не портить стену. Если экран висит, то, скорее всего, им удастся воспользоваться только при отношении сторон 1:1. Может банально не хватить высоты стола.
  2. Проектор устанавливается строго горизонтально (по уровню!) на стол у самого его переднего края. Центр объектива должен располагаться точно на перпендикуляре к центральной отметке.
  3. Дистанция должна быть такой, чтобы максимально уменьшенное изображение было чуть меньше требуемого (минус несколько сантиметров по бокам). (Внимание! Максимально увеличенное изображение в этом месте должно быть больше экрана!)
  4. Здесь важно проверить, что в проекторе не настроена никакая коррекция трапецеидальных искажений и, если это не так, сбросить ее. Обычно — выставить в нулевое значение. Настройками объектива производится увеличение изображения до требуемого (полная ширина используемого экрана) и обязательная его фокусировка (оба действия меняют размер!). Чтобы не подключать источник сигнала, можно воспользоваться выводом меню самого проектора.
  5. Крайне желательно убедиться, что ширина изображения сверху и снизу совпадает (первая проверка горизонтальности).
  6. Производятся замеры в соответствии с рисунком: 1) дистанция до объектива; 2) высота до оси объектива; 3) высота до нижнего края изображения. Последнее значение должно быть одинаковым справа и слева (вторая проверка горизонтальности).

Полная версия замеров

Решение, которое еще ни разу не подвело, основывается на тех фактах, что: дно проектора практически всегда плоское, а выставить стол «в горизонт» во всех смыслах проще.

После этого (до выравнивания стола) нужно проверить дистанцию, включив проектор. Понятно, что, если выровнять стол, а потом выяснится, что его нужно сдвинуть, мы окажемся заложниками ровности пола. О результате догадаться несложно.

Так как все равно у нас появляется возможность настроить все близко к реальности, то стоит это проделать, манипулируя положением стола и проектора на нем так, чтобы при нужной ширине, проектор был заподлицо с передним краем стола, либо даже немного выступал. Это нужно для удобства выполнения замеров, результатом чего будет повышение их точности. Источник сигнала чаще всего не нужен, вполне хватает засветки от заставки. Может потребоваться вызов меню проектора.

Когда необходимый результат достигнут, можно выровнять стол, обязательно по двум координатам.

Последнее, что ляжет в основу подтверждения правильности всех действий — установка проектора строго перпендикулярно стене с замерами геометрии изображения. Многие замеры для большого экрана крайне затруднительно сделать одному. Работа будет выполнена намного быстрее и точнее, если у вас будет напарник. Для ряда действий может потребоваться стремянка.

Никакие геометрические искажения недопустимы! Все они (на 100%) будут следствием неправильного размещения устройства и должны быть откорректированы.

Если проектор отклоняется от горизонтали, то ширина картинки вверху и внизу будет различаться. При смещении в сторону, появится разница высоты у правого и левого края изображения и разница длин диагоналей. Можно, для развлечения, проверить соответствие высоты ширине: нередко можно удивиться.

Когда все три пары показателей (ширины, высоты и диагонали) совпадут, а изображение будет нужной ширины, можно приступать к проведению замеров для расчетов. Нужно получить 3 значения.

  1. Расстояние от объектива до изображения.
  2. Высоту, на которой находится нижний край изображения, от пола.
  3. Высоту от пола до центра объектива.

После фиксации всех размеров, проектор можно выключить.

По хорошему, теперь пришло время промерить данные экрана, хотя это можно было сделать в любой момент раньше.

Первый замер прост: расстояние от крепежного отверстия до края корпуса, откуда выходит экран. (Обсуждается только для технологии настенного монтажа. Для более сложной установки экрана потребуются дополнительные расчеты!)

Для экрана без овердропа (черной каймы по краю), процесс завершен. Именно здесь может начаться верхний край изображения. Ну, или на 1–2... см ниже.

По-хорошему, овердроп означает, что вы должны как-то временно подвесить экран и развернуть его до выхода верхней черной каймы с фиксацией экрана от сворачивания. Теперь измеряем эту «вылезшую» полосу по высоте и прибавляем к предыдущему числу. Поскольку в реальности диапазон варьирует от 5 до 20 см, пренебречь этим точно нельзя.

Следующим определяющим фактором будет определение центра тяжести корпуса проектора, над которым должна располагаться ось потолочного кронштейна. Лично я только один раз читал в стороннем описании восторженный отзыв профессионала, что производитель озаботился обозначением этой точки на корпусе, но лично убедиться не мог, так как проектор приобретен не был (сэкономили). Но мне отлично понятны эти эмоции, ибо работа сложная и неблагодарная.

Первое рассчитываемое значение — разница между значением до низа изображения и высотой расположения объектива. Для LCD-проекторов она всегда будет отрицательной, для DLP — положительной. Это связано с уже описанными особенностями технологии проецирования. Очень большая часть руководств не содержит этой величины, а монтаж без нее невозможен в принципе. Кстати, если вы не могли произвести предварительные расчеты без данного значения, но уже приобрели кронштейн, вполне возможно, что он вам не подойдет. Но давайте продолжим расчеты. Их порядок может быть разным, но...

Как видно из фотографий, объектив может располагаться слева, по центру или справа:

Хотя, безусловно, преобладает последний вариант. Разговор об этом начат в связи с тем, что из-за переворачивания проектора при установке на кронштейн, можно произвести неправильные (зеркальные) расчеты. В этом случае крепление будет сдвинуто примерно на 20 см в сторону, как и результирующее изображение. Исправление приведет к необходимости не только демонтажа и повторного бурения потолка, но и к заделке предыдущих отверстий.

Продолжение следует...

Что устанавливать в первую очередь: экран или проектор?

Решение должно приниматься ситуативно. Хоть мы и говорим про первичность центральной установки экрана, подвешивание проектора может оказаться невозможным из-за наличия в нужной точке светильника или датчика пожарной сигнализации. Еще раз подчеркну, что компенсировать смещения нельзя!

Монтаж экрана

Существуют два способа крепления экрана: настенное и потолочное. Подавляющее большинство экранов могут крепиться обоими.

Потолочное крепление достаточно экзотично, так как может быть обусловлено только двумя обстоятельствами. Во-первых, это необходимость приближения экрана к зрителям, которая может возникнуть в большом помещении, где посадочные места сдвинуты относительно фронтальной стены. Во-вторых, установка на эту стену может быть сильно затруднена из-за непрямой конфигурации, наличия светильника или другого оборудования. Следует помнить, что в этом случае опущенный экран как бы висит посреди комнаты и повышается возможность его падения и травмирования окружающих. Важной особенностью является достаточно реалистичная ситуация, когда вертикальное положение экрана не совпадает с желаемым местом проецирования, экран оказывается выше (у потолка). Решений может быть также два: удлинение подвеса и использование экрана с соотношением сторон 1:1. Последний способ предпочтительнее, так как проще, дешевле и надежнее.

Настенная установка проектора возможна на противоположной стене или колонне. Единственное, что хочется заметить это недопустимость применения шарнирных полок. Они не гарантируют неподвижности, кроме особых дорогих вариантов с регулировочными контрящимися винтами. Проще, дешевле и надежнее поставить доску на уголковых кронштейнах.

В любом случае, расположение экрана должно быть привязано к центральной оси обзора. В качестве критерия можно использовать середину центрального ряда, положение которого так или иначе определено длительной предшествующей эксплуатацией. Обычно эта точка немного смещена относительно центра помещения.

Проецирование от боковой стены со сдвигом на данный момент обсуждаться не будет в связи с крайне незначительным распространением техники, поддерживающей данную функцию. Да и некоторое попрание законов физики, помноженных на законы экономики, смущает неимоверно.

Монтаж проектора


Copyright © 1993–2020 Мацкявичюс Д.А. Все права защищены.
Никакая часть сайта не может быть воспроизведена никаким способом без письменного разрешения правообладателя и явной ссылки на данный ресурс.